Голландские растения | Если Вы едете в отпуск | Меры предосторожности |
Покупая новое растение| Ведение учёта
Родина суккулентных растений.
Посмотрите на свое растение. Чаще всего, если оно находится в здоровом, естественном состоянии, его внешний вид может много рассказать об образе жизни.
Если есть налет, опушение, бурый цвет листьев, плотный эпидермис, "окошки" на листьях, колючки и ребра - растение может переносить
сильное солнце, причем настолько сильное, насколько сильна его "защита". Об обратном скажет тонкий эпидермис, зеленый цвет листьев.
Этот же признак покажет, растет оно в природе на открытом солнце или в тени.
Насколько долго растение может переносить засуху, скажет толщина его листьев и стеблей: чем мясистее они, тем более
выражена эта способность. От мясистости растения напрямую зависит частота его полива (особенно зимой), а также длительность
подсушивания листьев и черенков при размножении (чем мясистее, тем дольше).
Если растение имеет тонкие стебли и вьется - оно любит повышенную влажность в период роста и
при укоренении.
Скорость роста расскажет об условиях существования в природе. Как правило, быстро растущие виды живут
в благоприятных условиях, где ничто не мешает им разрастаться. Под благоприятными условиями надо понимать
умеренный климат (без резких перепадов), достаточно плодородную почву, достаточную влажность. И наоборот, медленно растущее
скажет о том, что в природе оно живет на бедной почве, в условиях длительной засухи и кратковременного периода роста,
недостаточной влажности.
Очень часто ошибочно потребности суккулентных растений отождествляют с потребностями кактусов. Однако есть некоторые различия в содержании, связанные с местами произрастания суккулентов: ведь они распространены не только в Америке, но и в других природных зонах.
Следует помнить, что многие суккуленты гораздо быстрее растут и сильнее разрастаются. По сравнению с кактусами они требуют к себе больше внимания, а также большего жизненного пространства.
Наиболее подходящая земельная смесь для суккулентных растений содержит следующие компоненты:
Кроме того, добавляется в различных пропорциях:
Листовая земля набирается в лесу, желательно смешанном, под деревьями с мягкой древесиной (липа, береза, возможны варианты). Она находится под верхним слоем листьев и представляет собой легкий перепревший субстрат коричневого цвета. Желательно брать землю не под одним деревом, а под несколькими: неожиданно лишившись тепловой "подушки" из листьев, дерево может погибнуть в ближайшую зиму. Идеальным вариантом является сбор земли возле пней, а также на месте старых кострищ в березовых рощах. Желательно избегать сбора земли под деревьями, плод которых представляет собой орех (ольха, каштан, дуб, орех), т.к. они содержат дубильные вещества. Листовую землю не следует пересушивать. При хранении ее следует периодически увлажнять.
Дерновая земля - тяжелая земля, образовавшаяся после перегнивания травостоя на заливных лугах. Вполне подходит земля, которую вываливают кучами в наших дворах, а также имеющийся в продаже в расфасованном виде грунт для комнатных растений. Не набирайте землю в зонах отдыха - за это могут оштрафовать!
Крупнозернистый песок - не путайте со строительным мелким глинистым песком. Крупнозернистый обычно светлый, от 1 до 3 мм в диаметре, встречается на берегах рек. Для небольшой коллекции можно приобрести его на Птичьем рынке в рядах аквариумистов. В любом случае песок необходимо хорошо промыть.
Хвойная земля - легкая земля, набирается в старом хвойном лесу, желательно из-под хвойных деревьев с мелкой хвоей. Имеет бактерицидные свойства.
Мох сфагнум - растет в заболоченных влажных местах и низинах. Свежий прирост зеленого цвета, а старый - белого. Хорошо впитывает и удерживает влагу (способен впитать воды в двадцать пять раз больше своего веса). В сухом виде нарезается ножницами и добавляется в почву, придавая ей хорошую воздухопроницаемость.Обладает бактерицидными свойствами. Хорошо также укладывать сфагнум слоем в 1 см на дно горшков и плошек для посева. Перед смешиванием сфагнума с другими компонентами его следует слегка увлажнить. Мох, как и торф, значительно повышает кислотность почвы.
Торф добавляют для разрыхления. Он повышает влагоемкость субстрата, но беден питательными веществами. Такими же свойствами обладает и кокосовая стружка.
Гравий, гранитная крошка - добавляют в грунт для разрыхления.
Кирпичная крошка, ракушечник и мелкий керамзит хорошо удерживают влагу.
Древесный уголь предупреждает появление грибковых заболеваний. Желательно, чтобы уголь был от сожженного дерева мягких пород и имел фракцию 2-5 мм.
Перлит - легкий белый минерал, вспученный силикат алюминия. Стерилен. Добавляют в землю для разрыхления, используют для посевов, укоренения черенков. Недостатки: всплывает при поливе, со временем разрушается.
Вермикулит - легкий золотисто-бурый вспученный минерал из разряда гидрослюд. Хорошо удерживает не только воду, но и питательные вещества, предохраняет растение от резких перепадов в кислотно-щелочном балансе. Этот минерал выделяет калий, кальций и магний в небольших количествах. Лучше всего использовать вермикулит мелкой и средней фракции (2-5 мм).
Пропаривание почвы производится не только с целью уничтожения вредителей и их яиц, но и для обеззараживания. Пропаривать землю можно двумя способами: на пару и в духовке. В первом случае в большую старую кастрюлю (выварку) на дно ставят маленькую вверх дном, наливают воду до половины высоты маленькой кастрюли, а сверху помещают марлевый мешок с землей. Большую кастрюлю накрывают крышкой. Во втором случае мешок с предварительно смоченной землей помещают в кастрюлю, а затем в духовку. Пропаривание должно длиться не менее часа (в кастрюле - час после закипания! Проверяйте, чтобы не выкипела вода), после чего земле дают остыть, не вынимая ее из мешка.
Кстати, некоторые специалисты считают, что пропаривание земли - процедура отнюдь не необходимая,
так как при этом уничтожается значительная часть естественной микрофлоры.
Если землю не пропаривать, растения растут в ней совершенно так же, только
одолевают сорняки и зеленый налет на поверхности, также встречаются различные почвенные вредители.
По моему мнению, пропаривание все же нужно.
C эстетической точки зрения все растения должны расти в чем-то одном: или в глине, или в пластике. Глиняная посуда красива и дорога, так что это доступно лишь тем, кто располагает достаточными средствами, большими площадями и мощнными полками. Поэтому вполне можно всю коллекцию содержать в пластиковых горшках, а глиняной посуды потребуют только медленнорастущие суккуленты, а также старые экземпляры и крупномеры, которые в легких горшках могут опрокинуться, как только в них высохнет почва.
Следует иметь в виду, что темные пластиковые горшки (черные, коричневые, темно-серые) в отличие от белых поглощают солнечный свет, а значит земля в них может сильно перегреться.
Для рассады можно использовать одноразовые пластиковые стаканчики, которые можно после использования выбросить, но не выращивайте суккуленты в прозрачной посуде: под влиянием солнечного света в почве появляется зелень.
Растения в пластиковой посуде следует поливать несколько реже, чем в глиняной, чтобы избежать застоя воды: в глине вода испаряется и через стенки, а в пластике только через верхнюю поверхность почвы. Будьте внимательны с растениями, которые почти целиком занимают собой поверхность почвы (шаровидные эуфорбии, анакампсеросы, толстянки, стелющиеся ластовневые), так как в этом случае площадь испарения еще уменьшается и почва дольше остается влажной. Задерживает испарение и верхний дренаж.
На дно горшка с отверстием обязательно нужно укладывать черепок и дренаж (гравий, керамзит, песок, сфагнум, накрошенный пенопласт). Если же в горшке отверстия нет, дренаж должен составлять не менее трети высоты посуды!
Растения со стелющейся корневой системой (гастерии, хавортии, алоэ, ластовневые, очитки) лучше всего выращивать в плоской и широкой посуде. Это к тому же поможет им образовывать больше "деток".
Можно использовать стаканчики из-под йогуртов. В них нужно проколоть отверстие и стереть надписи с помощью обычной посудной мочалки и порошка для посуды.
В качестве поддонов можно использовать любые плоские и низкие емкости, включая эмалированные. Очень удобными на практике оказались фотокюветы, их прочность позволяет постоянно содержать, поливать и свободно переносить в них растения. Немаловажно и то, что, созданные из пластмассы, стойкой к химическим реактивам, фотокюветы выдерживают стекающие в них растворы ядохимикатов (тогда как одноразовые пластиковые поддоны быстро разъедает, например, базудин).
В связи с быстрым ростом суккулентных растений (в сравнении с кактусами) им понадобится более частая пересадка. Лучше проводить ее ежегодно, учитывая индивидуальный размер корневой системы: горшок должен быть на 1,5 - 2 сантиметра больше. Для более старых экземпляров в почву добавляют больше дерновой земли.
В отличие от кактусов, большинство суккулентов можно сажать в землю глубже - например, чтобы замаскировать чересчур вытянувшийся стебель.
Удобно проводить пересадку в небольшом тазике, а землю насыпать в горшки старой столовой или чайной ложкой. Обязательно нужно иметь пинцет, чтобы можно было удерживать растения с ломкими листьями.
Чтобы пересадить особо крупных колючих питомцев (пахиподиумы, эуфорбии, кактусы) и при этом не сломать их колючки, можно воспользоваться сложенной газетой, полосой ковролина или фетра, двумя пластинами пенопласта.
Земля перед пересадкой должна быть сухой, чтобы она легко ссыпалась с корней, а само растение - тоже подсушенным в течение двух-трех дней: свежеполитое "надуто", легко ломается, и если вы не проявите достаточной ловкости, то получите кучу накрошенных листьев. Пересаженное растение не нужно ставить на солнце, а полить только через несколько дней.
При пересадке растений, образующих поземный каудекс, не спешите поднимать его над поверхностью почвы: это значительно замедлит или вовсе остановит его рост. Подземный каудекс лучше всего развивается в земле.
Верхний дренаж (камешки, песок, разноцветные присыпки) применяется только в декоративных целях. В горшках с малой площадью его лучше его не использовать, так как он мешает оценить состояние земли, препятствует ее быстрому просыханию и может привести к загниванию корней. А вот в широких плошках верхний дренаж вполне можно применить, он хорошо дополнит композиции. Преимущество его также в том, что при поливе не вымывается почва и вода равномерно проникает вглубь.
Старую землю, в которой росло растение, можно:
а) выбросить (но жалко, потому что в ней есть и добавки, и разрыхлители);
б) пропарить и смешивать с новой землей при пересадке (что я и делаю);
в) насыпАть ее на дно горшка в виде дренажа, а потом сажать растение в свежую землю.
Разумеется, использовать старую землю можно только в случае, если она не заражена вредителями, в ней не умерло никакое растение, нет зеленого налета и т.п.
Если вы надолго поставите растение вдали от окна, в глубине комнаты - помните, что там оно будет только медленно умирать. Размещайте растение в таких условиях только ненадолго (например, на время прихода гостей, но в любом случае не более чем на две-три недели), а после этого все-таки поставьте на окно. Не поливайте растение на протяжении всего периода такой вынужденной "командировки".
Предпочтительнее размещать суккулентные растения на окнах с южной, восточной и юго-восточной ориентацией. Однако их вполне можно выращивать и на северо-западе, если, например, вы живете на 5-15 этаже или перед вашим домом нет других высотных домов. Северо-запад опасен только внезапным появлением знойного полуденного солнца, что может привести к ожогам.
На ярком свету растения приобретают более яркую окраску, растут плотнее, не вытягиваются. Помните, что занавески из обычного тюля поглощают 20% света, а из частого - 30-40%. Слегка покрытое пылью стекло задерживает до 30% света, а грязное - до 70%!
В отличие от кактусов, суккуленты можно и нужно поворачивать, чтобы они не росли однобоко, вытягиваясь по направлению к источнику света (окну). По моим наблюдениям, смена ориентации не влияет на наступление цветения.
Потребность суккулентов в освещении:
При ежегодной пересадке в свежую землю, содержащую все необходимые компоненты, удобрение не обязательно.
Можно поливать удобрениями для кактусов в установленной пропорции, указанной на упаковке.
Многие быстрорастущие суккуленты (такие, как некоторые Kalanchoe, Crassula, Stapelia, Hoya, Ceropegia) хорошо отзываются на удобрение коровяком. Чтобы приготовить его, свежий коровяк заливают водой примерно на месяц для брожения, а затем разводят в соотношении 1х10 (1 л удобрения на 10 л воды).
Лучшее время для удобрения - весной, летом или осенью, при этом земля в горшках должна быть уже влажной.
Лучше удобрять чаще, но слабым раствором. Не удобряйте растение, находящееся в неблагоприятных условиях, например стоящее в тени.
Старайтесь, чтобы раствор удобрения не попадал на растение.
Исходные рекомендации удобрения таковы: сильно растущие растения удобряют раз в две недели, медленнорастущие - раз в месяц. Концентрация удобрения не должна превышать 0,2%, то есть 2 г на литр воды.
Чрезмерно частое и обильное удобрение органикой может привести к печальным последствиям: появлению почвенных вредителей, загниванию почвы, лопнувшим от перекорма листьям. Такие растения больше подвержены болезням. Не удобряйте медленнорастущие растения, сеянцы,а также свежепересаженные, больные или еще не начавшие расти после зимовки.
Нельзя поливать суккуленты чаем, мясной водой. Также сомнительным насыщенным органическим удобрением является вода, слитая из аквариума во время очистки.
Основные правила полива:
Каждый раз, подходя к растениям, нужно посмотреть - не нужно ли удалить засохшие листья или цветоносы, так как они имеют обыкновение гнить, упав на землю, и создают источник плесени. Кстати, после обрезания цветоносов (это относится большей частью к толстянковым) растение на этом месте начинает ветвиться.
Прохладная зимовка нужна для того, чтобы при избытке тепла и недостатке света растение не давало уродливого вытянутого прироста.
Обеспечить растениям зимой температуру +15 можно содержанием их между оконными рамами, на утепленном балконе. Зимой возле окон температура на 1-2 градуса ниже, чем в остальных местах комнаты, а на подоконнике еще ниже - примерно на 3-4 градуса. Если же стекла покрыты изморозью, температура вблизи них падает весьма значительно и бывает на 5-8 градусов ниже, чем в центре комнаты.
Если вы можете обеспечить растениям зимой достаточно света, то не повредит температура +20+25 - растения будут
продолжать расти, но не так сильно вытянутся. При температуре +15 полив для нуждающихся в нем растений проводят
примерно раз в две недели, при большей температуре - чаще.
Определить, что наступило время полива, просто - у
растения чуть-чуть (но не сильно) увянут и потеряют тургор листья. Не пересушите растение: сильно увянув, даже
после полива ему будет трудно восстановить нормальный вид. Особенно это относится к стапелиям.
Растения с тонкими листьями и растущие зимой (церопегии, аихризоны) потребуют более частого полива.
Освещение зимой. После осеннего равноденствия (23 сентября) следует применять досвечивание, используя лампы дневного света мощностью 20-40 Вт или специальные фитолампы. Их монтируют на деревянной или металлической раме из расчета 10-16 ламп на 1 кв.м. с расстоянием между трубками 10-12 см. При этом расстояние от них до растений должно быть не больше 30-40 см. Досвечивать желательно в сумеречные часы - с 15.00 до 20.00, чтобы в целом естественный световой день и период досвечивания составлял 10-12 часов. В марте досвечивание следует прекратить.
Комнаты, само собой, проветривают и зимой. Для того, чтобы растения не обморозил холодный воздух, падающий из форточки прямо на подоконник, можно соорудить простое приспособление из реек и полиэтилена в виде прямоугольной "трубы", вставляемое в форточку во время проветривания. Холодный воздух при этом будет падать мимо подоконника. Можно также сделать под форточкой "козырек" из картона, оргстекла или полиэтилена.
Если подоконник очень холодный и в нем есть щели, может переохладиться земля в горшке и подмерзнуть корни, хотя внешняя температура при этом остается нормальной. Поэтому нужно ставить горшки на подставки - деревянные, пенопластовые, пластиковые, желательно прикрывающие их со стороны окна.
Растения, завезенные к нам из Голландии, выглядят очень красиво, но после покупки потребуют "реанимации", так как выращены в торфе на питательных растворах и не предназначены для длительного содержания. Переезд в совершенно другие условия, включая климат, для них сильный стресс. Прежде всего нужно вынуть растение из субстрата, очистить от него корни и осмотреть на наличие корневого червеца (обработка см. в главе "Вредители").
Попав в нормальные условия, многие суккуленты (особенно быстрорастущие) начинают стремительно расти и дают неполноценные (вытянутые) побеги. Поэтому во время первой пересадки "голландцев" я не выбрасываю торф, в котором они росли, а смешиваю его с новым субстратом (естественно, если этот торф не заражен червецом). При последующих пересадках уже можно полностью его заменить.
Немедленная пересадка потребуется растениям, купленным весной и летом, зимой же следует подождать с пересадкой до весны.
Нельзя не сказать несколько слов и о голландских кактусах. Эти мученики подвергаются всевозможным издевательствам: их обливают разноцветным воском, приклеивают "глазки" (которые потом можно отодрать только вместе с колючками и эпидермисом), втыкают в точку роста сухоцветы на деревянном шипе в сантиметр длиной... А все потому, что торговля кактусами за рубежом давно приобрела черты торговли обыкновенными однолетниками, которые после цветения выбрасывают. Поэтому у них и соответствующая культура, требующая от растения только "продержаться" в течение короткого времени. Очень жаль, когда кактусы с яркими сухоцветами покупают детям - внезапная гибель растения приносит им множество отрицательных эмоций.
Суккулентам везет больше: в них ничего не втыкают. Однако некоторые, например семейства ластовневых, трудно адаптируются к новым условиям.
9. Если Вам нужно уехать надолго...
Суккуленты часто приводят в пример как растения, которые можно надолго оставить - например,
если сы собираетесь в отпуск. Что и говорить, зимой все обстоит именно так.
Однако летом очень даже легко "уморить" любое растение, если вы
оставите его на две-три недели на окне, в которое весь день светит палящее солнце.
Для того, чтобы по возвращении из отпуска или командировки вы не обнаружили на подоконнике
вместо любимых суккулентов скрюченные засохшие "трупы", воспользуйтесь следующими
рекомендациями.
Поставьте растение в самой прохладной комнате там, где на него не попадают прямые солнечные лучи. Не поливайте его перед тем, как поставить в тень. Так вы создадите растению искусственный "покой" на некоторое время. Также можно воспользоваться следующими способами.
Способ 1. Поставьте выше горшка ёмкость с водой, в которую погрузите толстую шерстяную нитку. Другой конец нитки прикопайте в землю на глубину 2-3 см. Вода будет постепенно поступать в землю в таком количестве, которое не даст растению увянуть, но не допустит чрезмерного вытягивания.
Способ 2. Поместите горшок в пластиковый стакан, на треть наполненный водой, так, чтобы нижняя часть горшка не касалась воды.
Способ 3 (годный только для глиняных горшков). Поместите глиняный горшок в большую по размеру ёмкость, заполненную торфом, сфагнумом, керамзитом или другим медленносохнущим субстратом. Хорошенько смочите его.
Но лучше все-таки попросить кого-нибудь помочь вам с поливом на время вашего отсутствия. Для облегчения этого дела заранее поставьте горшки в глубокие поддоны - это позволит поливать одновременно сразу много растений.
При покупке нового растения в питомнике или у любителя, обратите внимание на:
Воздержитесь от заманчивого желания купить взрослое растение, если не уверены в том, какие именно условия содержания ему нужны. Взрослые суккуленты намного хуже переносят акклиматизацию и пересадку, чем молодые.
Приобретая растение, желательно сразу узнайте, откуда оно родом и каковы условия его выращивания. Если его и ваши условия не совпадают - лучше воздержитесь от покупки. Ну а если очень хочется - подумайте об улучшении условий!
Поинтересуйтесь, где растение находилось: сторону света, теплица это или квартира, степень влажности.
Обязательно сопоставьте такие факторы, как размер взрослого растения и ваши жилищные условия. Купленный "малыш" через некоторое время может разрастись до неприличных размеров, и, если у вас нет теплицы или зимнего сада, будет доставлять только неудобства. Поэтому при покупке поинтересуйтесь, каким он вырастет через пару лет.
Покупая растение зимой, тщательно его упакуйте, чтобы не обморозить по дороге домой. Хорошо подходит для этого мятая газета в несколько слоев. Если вы перевозите растение, можно поверх газеты обернуть его плотной тканью, причем в таком же утеплении нуждается и сам горшок, чтобы не подмерзли корни.
Даже если ваша коллекция состоит из нескольких растений, каждое из них несет довольно большое количество информации: название (русское и латинское), источник приобретения, родина, условия содержания, дата приобретения.
Полагаться на память - дело ненадежное, потому что через несколько лет, даже обладая хорошей памятью, вы начнете забывать информацию и путаться в ней, тем более если коллекция разрастается. Обязательно наступит момент, когда вы будете мучительно вспоминать название растения, подсчитывать его приблизительный возраст и недоумевать, откуда оно у вас взялось.
Общеизвестно, что лучше запоминается не произнесенное слово, а написанное. Очень удобен способ ведения компьютерного учета.
Неплохо также завести фотоальбомчик, где на каждой фотографии подписать название растения. Также желательно фотографировать или описывать цветение и его регулярность.
Метить горшочки можно с помощью пластиковых бирок. Для этого нарежьте на полоски пластиковый стаканчик. Писать можно водостойкой капиллярной ручкой. Если слегка зачистить их мелкой наждачной бумагой, можно писать и карандашом. Также можно наклеивать бумажные ценники, однако надо иметь в виду, что они размокают от воды, а надписи, сделанные на них ручкой, выгорают на солнце.
Также могу предложить оригинальный (можно сказать, авторский) способ: я делаю бирки из старых металлических или пластиковых жалюзи. На металлических можно писать водостойкой капиллярной ручкой, на пластиковых - и карандашом. Режутся они отлично обычными ножницами или специальными ножницами по жести.
В доме, где растения доступны детям, лучше не заводить эуфорбии, крестовники (все части этих растений ядовиты), а также агавы, остролистные алоэ, сансевьеры (могут нанести серьезные травмы глаз).
Следует быть осторожным при сборе земли - в лесопарковых зонах она часто содержит стёкла и ржавое железо. Работайте в перчатках. При ранении может понадобиться прививка от столбняка.
Будьте осторожны при работе с ядами, особенно при их распылении.
Если в вашем распоряжении имеется теплица или другое закрытое пространство (застекленный балкон, лоджия, парник), желательно не находиться там долго в наиболее сильную летнюю жару, когда температура может подниматься до 40-45 градусов, так как это может спровоцировать тепловой удар.